Есть города, попав в которые ты мгновенно понимаешь, что твое сердце осталось здесь бесповоротно и навсегда, есть такие, что оставляют в душе своеобразное послевкусие, но возвращаться в них желание не возникает, а есть такие, что манят и притягивают к себе своим загадочным обликом, но ступив на камни его мостовой, вдруг понимаешь, что в сердце ну ничегошеньки не шевельнулось. Так случилось у меня с Сорано, еще одним старинным городком, живописно парящим над глубоким ущельем тосканской окраины. Хотя допускаю, что мы просто оказались здесь в неподходящее время. Мы добрались в Сорано уже ближе к двенадцати дня, и не планировали задерживаться надолго, поскольку впереди ждал Питильяно. Да и погода была удивительно переменчивой, то становилось мрачно, как перед грозой, то выскакивало слепящее полуденное солнце, но одно было неизменно — шквалистый непрекращающийся ветер, я даже и не знала, что в Италии бывают такие ветра-:)
Мы полюбовались боковым видом (42.681223, 11.711984) на Сорано некоторое время, и заторопились вглубь города, чтобы спрятаться от ветра. Машину не удалось оставить на площади при въезде в центр, все было занято, поэтому припарковались чуть ниже (42.680958,11.710835), ну, хоть бесплатно. До входа в старый город это 5 минут пешком.
Сорано появился на вершине этой скалы также благодаря этрускам за несколько сотен лет до н. э., и свидетельств их деятельности и в самом городе, и в окрестных горах немало. Повсюду можно наблюдать усеянные древними пещерами склоны, некоторые из них местные жители приспособились использовать для своих нужд, организовывая там склады, погреба и даже гаражи.
В мягкой туфовой породе было не сложно рыть ходы, поэтому, как и во многих подобных поселениях региона, под городом скрыта целая сеть старинных пещер, а из туфовых каменных блоков воздвигались дома и улицы, и со стороны кажется, что город словно вырос из туфовых утесов, будто причудливая грибница на гигантском каменном пне. Долгое время Сорано был частью владений очень влиятельной семьи Альдобрандески, а потом перешел к роду Орсини, от времен правления которых сохранился средневековый замок.
Оказавшись за воротами города, мы медленно брели вдоль старых домов, часть из которых явно приводили в порядок, свежая штукатурка и покрашенные недавно ставни радовали глаз. Часть домов выглядели крайне запущенными, с облезающими выцветшими стенами и перекошенными дверями. Как жаль видеть покинутые дома в таком интересном месте!
Мы очень быстро достигли фасада церкви Сан Никколо (La Collegiata di San Niccolò) постройки 14-го века, посвященной очень почитаемому на Руси Николаю Чудотворцу. В интернете прочитала, что святой Николай покровительствует путешественникам, так что мы зашли внутрь. Святитель Николай всю свою жизнь посвятил служению богу и людям, и, хоть и был родом из состоятельной семьи, после смерти родителей раздал все свое наследство бедным, а сам продолжил служение церкви. Его очень любили люди, он был отзывчивым добрым человеком, справедливым и щедрым. Прославился при жизни многими чудесами, однажды помог уберечь целый город от голода, в другой раз силой молитвы спас от гибели тонущих моряков. Поэтому почитается, как покровитель всех странствующих. Говорят, таких святых особо почитают за чудеса, которые происходят по молитвам к ним. После смерти мощи его были нетленны, часть их хранится в Бари, и туда отправляются многие наши соотечественники, чтобы поклониться святому.
Гуляя по Сорано, для себя отметила, что красота этого города сдержанна, здесь нет ярких красок, буйства цветов или вычурных архитектурных излишеств. Только царство серо-коричневого пеперино и немного зелени.
И это было бы просто прекрасно, но вместе с тем не было в нем и какого-то дыхания жизни, словно душа покинула это место, оставив нам любоваться незабываемым профилем на горном хребте. Впрочем, возможно, мы провели в Сорано слишком мало времени. Ведь я давно уже заметила, чтобы почувствовать пульс места, в нем надо переночевать — полюбоваться видом на закате, побродить по стихшим ночным улицам, а потом по сонному городу, когда он только просыпается, встретить рассвет, поболтаться по утреннему рынку и выпить в тишине первую чашку кофе с видом на залитую солнцем еще не многолюдную площадь, словом, прочувствовать это место, когда в нем нет завесы шумной толпы, искажающей любую аудио-визуальную картину, а значит и представление о городе.
Но мы не дали старинному Сорано такого шанса, и даже на самую высокую достопримечательность города поднялся только самый сильный духом. Ветер был такой сильный, что мне казалось, что уши мои отвалятся, и я осталась внизу (во-о-он я там таким крохотным муравьишкой ползаю по ближайшим улицам старого города).
И втайне завидую смелым, отправившимся невзирая на ветер, на самую высокую и открытую точку этого города, которой является Masso Leopoldino — интересный пример ренессансной военной архитектуры. Расположение Сорано, безусловно, создавало ему преимущество при осадах, делая его достаточно неприступным. Но крепость здесь была не всегда, а была высокая туфовая скала, которая со временем разрушалась и обваливалась. Поэтому мастера города, чтобы предупредить большие беды, срезали ее вершину, а стены стесали и укрепили, таким образом превратив бывший естественный наблюдательно-оборонительный пункт в настоящую крепость. Наверху устроена большая терраса и башенка с часами.
Покидая Сорано, мы все же были вознаграждены колокольным звоном напоследок, это немного скрасило мое неоднозначное впечатление от него, потому что для меня голос города многое говорит, и я давно коллекционирую колокольные перезвоны итальянских церквей. Каждый из них неповторим и узнаваем, в нем заложена частичка сердца этого места.
А мы, немного подкрепившись местным лакомством «Сфратти» — выпечка в виде рулетиков из тонкого хрупкого теста с начинкой из грецких орехов, меда, апельсиновых корочек и мускатного ореха.
И у их происхождения интересная история, уходящая вглубь 18-го века. Когда полиция приходила выселять из дома бедняка, не выплатившего аренду в срок, они колотили в дверь палкой, которую прозвали тогда «изгонялка» — «sfrattare» по итальянски значит выселять. В соседнем с Сорано Питильяно проживало большое сообщество евреев (это отдельная история, имеющая отношения к Питильяно), это они придумали такое лакомство, напоминающее колотушку-изгонялку, и дали ему памятное название.
А мы по пути в Питильяно хотели посетить еще одно примечательное место — панорамную площадку на другой стороне ущелья, ее видно из Сорано, если приглядеться, она ограничена деревянными перилами.
Оттуда же можно попасть к еще одной этрусской дороге Via Cave di San Rocco. Несколько минут в пути, и мы остановились на небольшой парковке (42.684902, 11.709156), от нее до панорамной площадке минут 10 пешком немного в горку (42.684320,11.710550).
Тут же есть указатели на этрусскую дорогу. Мы прошли по ней совсем немного, судя по рассказам в сети она довольно круто спускается вниз на самое дно ущелья, стало быть потом нужно карабкаться вверх, и сегодня в планы это не входило.
По дороге на панорамную площадку наткнулись на «знакомцев», которых уже видели на фотографиях других туристов в интернете. Каменные лица, поросшие мхом, словно выглядывающие прямо из-под земли, так и остались для меня загадкой. Что они означают? Когда появились здесь? Чья-то шутка или действительно древнее изображение каких-то богов? Может, даже и не очень хороших? Натолкнулась на англоязычную версию происхождения слова «Сорано». Якобы оно происходит от имени этрусского бога зла Сорануса, бога гор и волков. Хозяин подземного царства смерти. В этом ракурсе это место перестает быть таким уютным-:)
Еще несколько шагов, и мы на панорамной точке, вид отсюда действительно замечательный.
Можно было пройти дальше до дальней площадки, а также до старых пещер, которые в далекие времена использовались для жилья, но нам не терпелось попасть в Питильяно, потому как после фиаско в закатами-рассветами близ Чивиты Баньореджо, мечталось наверстать упущенное хотя бы там. Но об этом чуть позже.
А пока, как всегда, маленькая видеозарисовка из Сорано.
