Вахау, пасмурный май 2019. Часть 1

Пока ехали, дождь прекратился, но по-прежнему было пасмурно.

Учитывая достаточно длинный маршрут и неблагоприятную погоду, решили не концентрироваться на пейзажах и общеизвестных достопримечательностях, но сосредоточиться на том, чего пока было маловато на предыдущих этапах нашего нынешнего круиза: на старинной городской застройке, дошедшей до наших дней почти без изменений.

Первый пункт на нашем маршруте — город Кремс. Расположен на обоих берегах Дуная, нижний по течению и самый большой город в долине Вахау, население около 25 тысяч человек, есть технический колледж и даже частный Дунайский университет. Возник в конце X века и фактически был первой столицей Австрии, затем на протяжении двух веков соперничал в столичных амбициях с Веной, здесь были отчеканены первые австрийские монеты. Известен сохранившимися памятниками средневековой архитектуры.

В городе три исторически сложившихся района: восточный — Кремс, западный — Штайн и южный (правобережный) — Маутерн. Когда-то они были самостоятельными городами, но в 1938 г. Штайн и Маутерн присоединили к Кремсу. Тем не менее, в топонимике этот прискорбный факт почти не отразился, имя Штайн в западной части города присутствует в названиях улиц и других объектов. Более того, в самом Кремсе единственные сохранившиеся старые городские ворота называются Штайнер-тор (потому как обозначают въезд со стороны Штайна). К сожалению, мы их не увидели, т. к. почему-то проскочили восточную часть города (Кремс) и очнулись только в Штайне, вот у этой башни. Башня явно крепостная, но проследить её историю мне не удалось.

От башни в обе стороны прослеживаются сохранившиеся фрагменты крепостной стены. Возраст сооружений, предположительно, XV–XVI век.

Проходим в арку рядом с башней, оглядываемся. Башня, оказывается, обитаемая. И такая симпатичная зелёная экспозиция к ней прилагается.

А внутри за этой аркой — то ли двор просторный, то ли внутренняя площадь. Понятно, что всё это — часть единого ансамбля, включающего церковь (справа) и другие здания религиозного назначения, обозначенные внушительной башней.

Через арку рядом с башней проходим в следующий двор. Оглядываясь, видим макушку башни, а перед ней — здание в готическом стиле с узкими витражными окнами, проходной стрельчатой аркой и арочной входной дверью.

Между аркой и входной дверью прикреплена табличка. На её патинированной и не очень хорошо начищенной поверхности с трудом можно разобрать надпись, которая в переводе с немецкого означает: «Гёттвайгерхоф. Административный офис фонда Часовни Святой Марии с фресками около 1330».

Вот это да. Получается, что это незаметное здание — часовня Святой Марии? И здание это родом из XIV века? Дверь, к сожалению, оказалась заперта, так что ничего сверх того, что прочитали, не узнали. Но здесь же, в этом дворике, если повернуться спиной к часовне и башне, можно полюбоваться вот таким «чудом». Явно печь, с трубой, но непонятного назначения и конструкции, и арка рядом… Как не поверить, что всё это действительно из XIV века.

Что ещё любопытно. Переулок, идущий дальше под аркой и превращающийся на следующем снимке в приличную улочку, называется Гёттвайгерхоф-гассе. Связь этого названия с часовней Святой Марии очевидна, она прописана на той самой табличке. Но не исключена связь и с названием монастыря Гёттвайг, расположенного на самой высокой вершине долины Вахау на правом берегу Дуная как раз напротив Кремса, примерно в 5 км от него. Тогда название переулка, пересекающего пройденные нами дворы (hof), можно расшифровать как подворье монастыря Гёттвайг, монастырское подворье.

Выходим на перекрёсток, на котором Гёттвайгерхоф-гассе пересекается с улицей побольше.

Почти в центре этого перекрёстка — замечательный арт-объект: канализационный люк. Надпись Stadt Krems и герб города — чёткая привязка к месту нахождения.

Отсюда, как говорится: «налево пойдёшь…« — да ничего страшного, в башню уткнёшься. Правда, это не просто башня, это городские ворота Штайна со стороны Кремса, и называются они, естественно… Кремзер-тор. И изображён на башне (с той стороны, отсюда не видно) герб Штайна — габсбургский двуглавый орёл с большой буквой S на груди (от Stein). А ещё надпись, означающая: «Всё в воле божьей». Получается, что в нынешнем Кремсе (вместе со Штайном) сохранились не одни, а двое городских ворот.

А направо… впрочем, как и налево: улица Ландштрассе, точнее, Штайнер-Ландштрассе. Читая отзывы туристов о Кремсе, не мог понять: про Ландштрассе одни пишут как о главной торговой улице Кремса, другие — как о заповеднике средневековой городской застройки. С помощью карты выяснил, что есть торговая улица Ландштрассе в Кремсе, а есть средневековая улица Штайнер-Ландштрассе в Штайне. Это разные улицы в разных частях ныне единого города Кремса.

Так что — идём направо. Действительно, по обеим сторонам улицы двух-трёх-этажные дома, которым, наверное, четыре-пять веков. Двух одинаковых нет. У многих — какие-то особые «фенечки», например, как у этого дома. Судя по табличкам над входом, здесь расположена таверна Зорбас фирмы Цветтлер, функционирующей с 1708 года.

Висячая вывеска на ажурном кронштейне символизирует, вероятно, нечто, соответствующее профилю заведения, но я не смог расшифровать. Горшочек, веночек, бантик…

А ещё в этом доме крестьянская (Bauer) гостиница или хостел (Gasthof). На следующем снимке слева заметны также две фигурные ниши, в одной из которых установлена небольшая скульптура по мотивам Древнего Рима — то ли бог, то ли император, то ли просто воин. И самое, мне кажется, интересное — фреска справа. Фамильный герб, предположительно, первого владельца этого дома, красноречиво представляющий род деятельности хозяина. Под гербом — текст, выписанный готическим шрифтом, который я не смог расшифровать. Наконец — дата: 1562 год.

Склонен доверять этой дате, в том числе и по особенностям её написания. Вместо современной цифры 1, обозначающей тысячу, в написании даты применена латинская строчная буква i с этаким сапожком в основании, а вместо цифры 2 — буква z (возможно, как первая буква числительного zwei). Дело в том, что написание дат исключительно арабскими цифрами стало общепринятым в Европе только в конце XVIII века (вероятно, в то же время, когда была принята метрическая система измерений). До этого была сильна традиция написания дат преимущественно римскими цифрами, по сути — буквами, расположенными в определённом порядке. Для бытовых нужд, однако, чаще использовали смешанную систему, причём тысячу, как правило, изображали буквой i «с хвостиком».

Пройдя немного по Штайнер-Ландштрассе и оглянувшись, видим башню церкви Миноритенкирхе, апсиду которой наблюдали чуть раньше, от монастырского подворья. На шпиле нет креста, вместо него там некая фигура, значит, церковь не действующая. Судя по картинкам из интернета, там сейчас что-то вроде концертного зала.

Фасад церкви миноритов выходит на площадь Миноритенплац.

На Штайнер-Ландштрассе обращают на себя внимание кое-какие детали, характерные для той эпохи.

Вот приоткрытый парадный вход в дом, видна часть холла, а за ним — выход во внутренний двор или сад. Напоминает архитектурную организацию внутреннего пространства дворцов на улице Гарибальди в Генуе https://www.tourister.ru/responses/id_25030 .

Есть и такие парадные, более современные и жизнерадостные. По стилю оформления напоминают Прованс

Боковые улочки, отходящие от Штайнер-Ландштрассе, часто начинаются тоннельными или арочными переходами под или между домами

А перспектива Штайнер-Ландштрассе… Если убрать с мостовой автомобили — полное ощущение XVI–XVII века.

В этом доме — булочная. Похоже — старинная, фамильная. На ажурном кронштейне — эмблема в виде большой прозрачной броши, на которой изображён пекарь за работой. Над ними — аббревиатура P. S. K.S. (не знаю, что она может означать) и дата: 1677. Вместо единички — опять же буква i с «сапожком» в основании.

У следующего, несколько мрачноватого фасада характерная полосатость, присущая в XVI веке многим соборам, в т. ч. кафедральным. Вероятно, в ту эпоху дом принадлежал церкви. Между окнами второго этажа хорошо видна дата: 1580. Опять же стилизованная i вместо единички, и буква «о» на конце вместо цифры 0 (она меньше соседних цифр). Недолюбливали средневековые граждане арабские цифры…

Затрудняюсь определить возраст других домов на этом отрезке Штайнер-Ландштрассе, но оформление фасада первого этажа дома напротив «полосатика» — явно более поздней эпохи, возможно, XVIII века.

Дальше выходим к дому, в который на предыдущем снимке как будто упирается улица. На самом деле это угловой дом на пересечении Штайнер-Ландштрассе с небольшой площадью. И вот — сюрприз. На табличке указано, что это площадь имени Людвига фон Кёхеля, знаменитого учёного-энциклопедиста XIX века, составителя первого (и ставшего классическим) каталога всех сочинений Моцарта. Оказывается, он уроженец Штайна.

На площади Кёхеля мы повернули налево и вышли к дунайской набережной, где была припаркована машина. Вот только по цветущим каштанам и можно определить, что сейчас месяц май…

На этом завершилась наша короткая пешеходная экскурсия по западной части города Кремса — Штайну. Мы каким-то образом ухитрились пройти в одном квартале от самых знаменитых церквей Кремса (Штайна) — Фрауэнбергкирхе с высоченной башней и действующей приходской церкви Святого Николая Мирликийского. Прошли так близко — и за старинными фасадами Штайнер-Ландштрассе даже не заметили… Так спешили.

А вот Эгон Шиле, видимо, не спешил, и в 1913 году запечатлел их на картине «Штайн-на-Дунае. Вид с юга». Признаться, когда обнаружил эту картину на просторах интернета — был поражён, поскольку в Венских музеях встречал только Шиле — портретиста. Поражён — и благодарен судьбе, которая так удачно сочетала две выдающиеся линии — Эгона Шиле и Долины Вахау.

Километрах в пяти от Штайна расположился крохотный (менее тысячи жителей) городок Дюрнштайн, одно из наиболее популярных мест долины Вахау.

Не доезжая Дюрнштайна, решили немного согреться и перекусить. Выбор пал на Weingut Pension Stockingerhof, расположенный в 150 м от трассы. Это такой комплекс, совмщающий винодельню (со своих виноградников, естественно), гостиничку с рестораном и таверну для залётных туристов и местных. Мы залётные, так что сразу двинули в таверну.

Через проход между домами попадаем во внутренний дворик, уставленный столами и скамьями, пока пустыми (не сезон, время раннее, погода не для посиделок на открытом воздухе). На входе прикрученная проволокой табличка: Herzlich willkommen — аналог русского «Добро пожаловать».

Следующий «зал» тоже на открытом воздухе, но под крышей. Деревенский антураж.

Внутри довольно просторный, пока полупустой зал.

Булки невероятно аппетитные на вид и вкусные.

Перекусили скромно, без излишеств. Главная фишка меню — венский шницель из мяса дикого кабана. Вкусно.

Насытившись, выходим через тот же узкий проход между домами.

В нашей программе Дюрнштайн как отдельный объект не значился, поэтому ограничились «взглядом со стороны», а сам городок объехали по федеральной трассе, которая около Дюрнштайна ныряет в глубокий и довольно длинный тоннель.

Успели заметить августинский монастырь Дюрнштайн (1410) и бело-голубую колокольню церкви Мариэ-Химмельфарт (1725), которая считается одним из шедевров австрийского барокко. На фотографиях Дюрнштайна со стороны Дуная — действительно, впечатляет, особенно в хорошую погоду. А мы видели только так — издалека, да и погода не подарок…

Но кое-что из истории этого участка долины Вахау всё же стоит упомянуть.

Дюрнштайн как административная единица впервые упомянут в акте императора (Kaiser) Генриха II ровно тысячу лет назад — в 1019 году. В XII веке на скале, возвышающейся над городом, была сооружена крепость Кюнрингерберг. Вот она, в отдалении — всё, что от неё осталось. На карте это называется Burgruine Durnstein, без перевода понятно.

Название крепости происходит от имени баронов Кюнрингер, которые в XII–XIV веках владели Дюрнштайном и доминировали во всём регионе Вахау. Бароны-разбойники, как их прозвали в народе, делали своё состояние на грабеже судов, проходивших по Дунаю мимо их крепостей.

Существует легенда, что в конце 1192 — начале 1193 гг. в крепости Кюнрингерберг был заточён английский король Ричард I (Львиное Сердце). Ричард после Третьего крестового похода возвращался из Палестины, и путь его лежал через недружественную ему Австрию. В декабре 1192 в окрестностях Вены он был захвачен австрийским герцогом Леопольдом V Бабенбергом и тайно отправлен в Кюнрингерберг. В феврале 1193 Ричард был передан германскому императору Генриху VI за выкуп. Размер выкупа позволил герцогу построить несколько замков и отчеканить много монет. Кайзер тоже был не дурак и годом позже получил за короля втрое больший выкуп. Какой, однако, выгодный бизнес!

Как бы то ни было, Дюрнштайн хранит память о знаменательном событии. Есть четырёхзвёздочный отель (Otel Richard Lёwenherz), западнее Дюрнштайна есть памятник (Statue of Richard Lion Heart) на обочине федеральной трассы, проходящей по левому берегу Дуная. На ходу попытался его зафиксировать, правда, без особого успеха. Кому повезёт рассмотреть — тот молодец.

Впрочем, Дюрнштайн не только этим знаменит. В ноябре 1805 года между Кремсом и Дюрнштайном развернулось ожесточённое сражение между русско-австрийской и французской армиями, об итогах которого (кто выиграл сражение) историки спорят до сих пор. Немецкие, австрийские и российские историки отдают победу командующим союзными войсками Кутузову и Шмитту, французские — наполеоновскому маршалу Мортье. В память об этом сражении недалеко от Дюрнштайна установлен обелиск, на котором воздаётся должное всем, кто принимал в нём участие, и поимённо указаны командующие с обеих сторон.

А ещё Дюрнштайн — абрикосовая столица Вахау. Абрикосовый ликёр, джем, драже с абрикосовыми косточками… Кстати, в торте Захер используется исключительно джем из абрикосов Вахау с местным названием «Мариллен». Увы, поздновато мы об этом узнали, проскочили мимо «абрикосовой столицы».

На отрезке между Дюрнштайном и Вайссенкирхен попался крошечный участок, где между шоссе и Дунаем нет кустов и деревьев. Получилось некое подобие панорамы долины Вахау.

Проезжаем Вайссенкирхен (буквально: Белая Церковь, хотя местная церковь снаружи совсем не белая).

Вайссенкирхен считается селом, в истории государства и долины Вахау ничем особенным не отмечен. Но это один из видных центров виноделия, оставивший заметный след в селекции винограда и технологии изготовления виноградных вин. Здесь присутствуют несколько крупных семейных винодельческих предприятий — со своими виноградниками, винодельнями, дегустационными залами и ресторанами. Проезжаем одно из них — семейное предприятие «Wein und Keramik».

А это — семейное предприятие Ямек. Здесь останавливаемся, чтобы принять участие в дегустации вин фирмы Jamek. Ольга договаривается с управляющим (а может быть — и нынешним хозяином, я не разобрался).

Зайдя на террасу за зданием, откуда вход для гостей в дегустационный зал, поняли, о чём шепталась Ольга с шефом: дегустация для всех платная, а нам бесплатно.

Поразило количество и разнообразие сомелье в дегустационном зале

Посетителей в дегустационном зале тоже немало.

Одни девушки наливают,

другие смакуют

На стеллажах с подсветкой — часть коллекции вин Ямек

Ямек — одно из старейших винодельческих предприятий долины Вахау, возраст некоторых его террасных виноградников достигает 500 лет. В 1960-90-х годах главой фирмы был Йозеф Ямек, с его именем связана разработка новых методов ферментации и выдерживания вин, которые сейчас признаны многими виноделами долины Вахау. Многие годы Йозеф Ямек был старшиной виноделов долины Вахау, его именем названа улица, на которой расположено здание ресторана и дегустационного зала.

После Ямека едем по долине Вахау дальше на запад, навстречу быстрому течению Дуная.

Достаточно типичный домик долины Вахау в окружении виноградников.

Позади примерно половина пути по долине Вахау. Продолжение — в следующем рассказе.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм