Скрытые красоты Исфахана

Как известно, в исламе не принято изображать людей. Однако мусульмане- шииты издавна смотрели на этот вопрос иначе, чем сунниты. И если в мечетях изображения людей или животных всё же отсутствуют, то во дворце можно видеть фрески, изображающие человека. Далеко не все из них хорошо сохранились, тем не менее и то, что осталось, представляет несомненный интерес.

Сама площадь не изменилась за год с лишним. На ней по-прежнему гуляли люди, ездили конские экипажи. Она очень ухоженная и засажена аккуратно подстриженными деревцами различной формы. Впрочем, время года внесло свои коррективы: компаний иранцев, пришедших на площадь ради пикника, было намного меньше, чем осенью 2017. В этот день стояла достаточно прохладная погода, примерно как у нас в конце октября. В то же время день был солнечным и радостным.

В некотором отдалении от площади находится мечеть Джаме. В отличие от архитектурного ансамбля Нагше-Джахана, созданного за относительно короткое время, она строилась и перестраивалась в течение нескольких столетий — с XI по XVIII в. и по праву считается древнейшим строением в городе. Она имеет огромную площадь, что неудивительно, поскольку ее название переводится как «пятничная», а пятница считается главным молитвенным днём недели для мусульман.
Внутренний двор мечети очень большой и фактически сравним с маленькой площадью.

Стены мечети покрыты великолепными изразцами голубого цвета.

На них можно видеть мозачные изображения Хомейни и Хаменеи. В общем и здесь не обошлось без политики.

Хомейни.

Мечеть считается древнейшей не только в городе, но и во всем Иране. Множество династий, правивших Персией в Средние века, оставили здесь свой след. До наших дней сохранились огромные колонны и своды, воздвигнутые персидскими зодчими более 1 000 лет назад. Я не специалист по мусульманской архитектуре, но Джаме, действительно, производит впечатление места, где все дышит историей, а не новодела. Впрочем, иранцы стараются сохранять памятники старины.

Мечеть Джаме, подобно зданиям на площади Нагше-Джахан, действует как музей, за вход взимается плата. В то же время часть мечети по-прежнему используется для молитв, и я видел женщин, пришедших сюда в чадрах. Конечно, они молятся в более новых залах, тогда как наиболее древняя часть Джаме не предназначена для религиозных целей и носит музейный характер. Таким образом данная мечеть — это и музей, и в то же время действующий храм.
В старину пятничные мечети были сердцем мусульманского города, и возле них образовывались базары. Если базар вокруг площади Нагше-Джахан носит скорее туристическо-сувенирный характер, то его «собрат» возле мечети Джаме — скорее народный и торгуют здесь самыми что ни на есть повседневными товарами — продуктами питания, одеждой и т. д., хотя если поискать, можно найти и сувениры. Я ничего не купил, но многие говорят, что цены здесь ниже, чем на Нагше-Джахан, ведь иностранные туристы заглядывают сюда не так часто.

С другой стороны от мечети находится колоритный район, чем-то напоминающий Старый город в Йезде с узкими улочками и старинной малоэтажной застройкой. Хотя Йезд, конечно, намного интереснее и атмосфернее.
Мавзолей мусульманского святого?

Дворец Чехел-Сотун — ещё одна жемчужина прекрасного Исфахана. Я не мог понять, как же в первый раз я мог пропустить такое чудо? Ведь он находится буквально в 5 минутах ходьбы от площади Нагше-Дхахан, и я не раз проходил мимо него. И теперь я исправил эту ошибку. Дворец, безусловно, достоин посещения и стал одним из самых сильных моих впечатлений. Его название переводится как «Сорок колонн». Но в этом здании всего лишь 20 колонн, откуда же взялось число «40»? Говорят, что отражение колонн в воде как бы удваивает их число. На самом деле в Персии сочетание «40 колонн» применительно к дворцу или павильону обозначало не точное число, а было метафорой, говорившей о великолепии строения.
Дворец может похвастаться красивой верандой. Колонны сделаны из дерева, но не так давно были укреплены — в них вставили металлический стержень. Судя по всему, в данное время дворец реставрируется, и вся веранда покрыта строительными лесами.

На территории дворца разбит парк с вытянутым прямоугольным бассейном. Дело в том, что Чехел Сотун был построен при шахах Аббасе I Великом и Аббасе II как развлекательный павильон (его строительство было завершено к 1647 г.). Здесь правители Персии проводили праздники, а гости, прибывшие из других стран, могли здесь отдохнуть.

главное сокровище дворца, ради которого я и пришёл сюда — это великолепные фрески, изображающие пиры и битвы шахов. Более всего привлекает внимание к деталям тогдашнего быта — одежде, оружию, вооружению людей тогот времени.
Шах Тахмасп I принимает падишаха индийских Великих Моголов Хумаюна в 1544 г.

А это Аббас II принимает посольство узбеков в 1646 г. Как можно видеть, нравы при персидском шахском дворе были довольно вольными и свободными от норм строгого ислама. Гости пьют вино, девушки танцуют без платков.

Показана знаменитая Чалдаранская битва 1514 г., когда турки-османы разбили персидское войско. Как известно, турки и персы много воевали из-за религии — с точки зрения османских султанов-суннитов, их противники были злостными еретиками. Конечно, реальная борьба шла за обладание территориями — это были земли Ирака, Закавказья и восточной части нынешней Турции. Войны шли с переменным успехом, и победы сторон перемежались с горькими пораженями.

Победа персов над индусами в 1738 г. Выдающийся персидский полководец Надир-шах совершил успешный поход в Индию, предал Дели огню и мечу и вывез знаменитый Павлиний трон в Персию.

На фресках, украшающих внешние стены дворца, изображены мужчины и женщины, причём не только персы, но и европейцы. Не стоит этому удивляться, так как Чехел-Сотун повидал за все время своего существования немало иностранцев. Можно видеть изображения мужчин в плащах и шляпах с перьями а-ля мушкетёры. Эти фрески нарисованы голландскими художниками, жившими при дворе шаха Аббаса II.

Развлечения иностранцев.

На заборе, окружающем дворец, можно видеть щиты с цитатами из Корана, переведенными на английский.

Завершая «дворцовую» тему, стоит упомянуть и Хашт-Бехешт («Восемь Садов Рая»). Он находится недалеко от Чехел-Сотуна. в красивом парке. Построенный в начале XVII в., он был известен своим великолепным внутренним убранством — фресками и мозаиками. К сожалению, дворец был значительно перестроен в последующие эпохи, и от былой роскоши осталось не так много. Дворец двухэтажный, но второй этаж закрыт для посещения. Как и Чехел-Сотун, Хашт-Бехешт нельзя назвать грандиозным. Скорее он представляет собой павильон.

В прошлый раз я познакомился с молодым иранцем Махди. В то время он был солдатом и ходил постриженным налысо. Теперь же он носил густую шевелюру и был студентом Исфаханского университета. Махди усадил меня как пассажира на свой байк, и мы поехали, протискиваясь между плотными рядами машин. Мы посетили набережную реки Заяндеруд с ее знаменитыми мостами. Всё было как и в прошлый раз — воды в реке не было, мосты остались популярным местом прогулок исфаханцев.

Парк на набережной.

После прогулки у мостов мы отправились на базар. Здесь мы познакомились с немецким туристом Кристианом и зашли в мечеть Имама. Оказывается, несмотря на ее музейный характер, часть мечети используется для молитв. Нам гостеприимно предложили чай с печеньями. Затем мы погуляли где-то час по галереям Исфаханского базара, я прикупил кое-какие сувениры. Махди подбросил нас до автобусной остановки и отсюда я уехал домой. В темноте я долго искал дом Афсане. Афсане и ее родственники уже забеспокоились, куда я пропал, и вышли встречать меня. Я был впечатлен их гостеприимством и радушием. Вечером в дом к ней пришли все родственники, включая бабушку. Я был знаком со всеми ними с момента первой поездки, правда, подзабыл их имена. Они также были рады видеть меня. Этот вечер, как и следующий, прошли в разговорах. В последующие пару дней я посмотрел и менее известные места этого удивительного города. Речь идет, прежде всего, об одной из так называемых голубиных башен. В Персии они создавались для разведения этих птиц, так как голубиный помёт использовался как удобрение в сельском хозяйстве. ЯРаньше в одном Исфахане их было около 3000, до нашего времени дошла меньшая часть. Я посмотрел одну из них, расположенную на окраине города. Вход платный, но дешёвый — 50 000 риалов.
Голубиные башни имеют интересную форму и напоминают этакую мини-крепость. Это неслучайно, так как архитекторы старались защитить ценных птиц от хищников и даже змей. Кроме того, в такой стране, как Иран, эти башни делали сейсмоустойчивыми, и они могли выдержать землетрясение. Внутри башни было тепло зимой и прохладно летом.

В такой башне могло гнездиться до 15 000 голубей. Внутри сделаны специальные ниши — голубиные насесты.

Обзорная площадка наверху.

Вид на современные кварталы Исфахана. Несмотря на памятники старины, Исфахан — большой и современный город с развитой промышленностью.

На окраине Исфахана, недалеко от дома Афсане, находится странное сооружение — Минаре Джонбан («Качающиеся минареты»). Фактически это мавзолей, построенный в 1316 г. над могилой известного местного суфийского шейха. Как и могилы поэтов в Ширазе, здесь построен целый комплекс с платным входом, парком, чайными и сувенирными магазинами. В установленное время — примерно каждый час или два, на одном из минаретов появляется мужчина и принимается его раскачивать. Всё здание приходит в движение и при этом сохраняет устойчивость. В этот момент посетители активно начинают снимать происходящее на смартфоны и камеры. При этом никому не позволяется забраться наверх и самому раскачать минарет. Честно говоря, это место меня особенно не впечатлило.

Но есть и более интересное месть, располагающееся на самой окраине города, всего в паре километров от Минаре Джонбан. Это развалины бывшего зороастрийского храма огня Аташгях. Интересно, что ведущая к ним улица, на которой помимо прочего расположены и уже упомянутые минареты, называется также Аташгях. Руины расположены на холме высотой примерно в 200 м. Подъём относительно небольшой, но крутой, поэтому стоит быть осторожным, чтобы не сорваться с камней. К счастью, я был в кроссовках — без них было бы сложно. Вход, к сожалению, платный (стандартные 200 000 риалов). Сам храм сохранился плохо, не в пример хуже, чем аналогичные памятники в Йезде. Тем более что после арабского завоевания на его месте возвели крепость.

С холма открывается панорама Исфахана и его пригородов.

Безусловно, город Исфахан имеет и много других интересных мест. Так, я не писал ничего об огромном Исфаханском базаре, Армянском квартале и старинных мостах, но не потому что мне они не понравились. Просто я уже описывал их в своем первом отчете про Исфахан. Его можно прочитать здесь .Подводя итог, хочу сказать, что город действительно один из самых интересных в Иране, а местные жители показались мне наиболее гостеприимными и радушными в стране.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм